La chiesa di San Salvatore a Capo di Ponte è un vecchio abate borgognone seduto sui monti della Valcamonica, da secoli intento a cercare col pensiero e con lo sguardo la sua terra d’origine. E’ un avamposto, San Salvatore. E’ un frutto della grande stagione cluniacense fiorito al di qua delle Alpi, questa chiesa bellissima, che ben presto rimase orfana, troppo lontana dalla grande abbazia francese di cui è figlia, e mai del tutto accolta nel territorio in cui si è spinta.

Non a caso San Salvatore – resta solo la chiesa, mentre il monastero circostante è del tutto disperso – a lungo è stato proprietà di una famiglia nobiliare, e tutt’ora è un bene privato. E non a caso il declino dell’abbazia di Capo di Ponte, edificata nell’XI secolo e per poco tempo fiorente, inizia già alla fine del Trecento. E’ come se davvero Cluny avesse fatto male i suoi conti: i monaci inviati dalla Borgogna, si potrebbe concludere, rimasero tutto sommato stranieri tra queste ultime montagne lombarde, mai pienamente accolti, mai pienamente inseriti.

E così ci resta a Capo di Ponte questo gioiello di chiarissima ispirazione francese. All’esterno, San Salvatore presenta un gioco di volumi in perfetto equilibrio: la chiesa ha tre navate, incrociate ad un transetto alto come la navata maggiore; se la facciata ha un ché di incompiuto – era probabilmente preceduta da un nartece – la parte absidale è invece di mirabile fattura, a cui l’alto zoccolo costruito direttamente sulla roccia regala un supplemento di fascino. La chiesa guarda poi verso il cielo con un tiburio ottagonale perfettamente proporzionato e coerente, e che, insieme alla complessiva armonia dei volumi, è forse l’elemento che maggiormente lega San Salvatore agli stilemi architettonici della Borgogna cluniacense.

L’interno è forte e antico, scandito da robuste colonne e pilastri, con capitelli particolarmente “schiacciati”, anch’essi antichi nel tratto e nelle figurazioni. Sono certamente originali le volte a crociera nelle navatelle laterali, mentre quelle sulla navata centrale – anche se gli studi più recenti aprono all’ipotesi opposta – secondo molti studiosi sarebbero un’aggiunta tarda. Chi si appassiona ai percorsi costruttivi del romanico, immagini la chiesa coperta, com’era forse in origine, da un tetto in legno: avrà così un esempio di interno cluniacense della prima ora; che invece è raro in Borgogna, dove si è diffusa via via la copertura in pietra, con la conseguente introduzione del pilastro composito.

Il vecchio abate, pur se autorevole, è solo. Tra l’abbazia di San Salvatore e Cluny, le Alpi si sono rivelate molto presto un ostacolo difficilmente valicabile, e il dialogo si è prematuramente interrotto; ma Capo di Ponte è distante anche da quella terra in cui, mille anni fa, i monaci che la fondarono erano stati inviati come in missione: tra le tante chiese delle vallate lombarde, San Salvatore è forse quella che meno è riuscita a radicarsi. E anche oggi risulta la più difficilmente raggiungibile, lontana dalle grandi città, persa in una terra di mezzo tra la regione dei laghi e la montagna vera. Resta seduto, il vecchio abate, e guardando verso i monti ripensa alla propria secolare vicenda.

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La chiesa di San Salvatore, alta sulle pendici che salgono dal corso dell’Oglio, si può scorgere, al di là del fiume, a un chilometro di distanza in linea d’aria, l’altro gioiello romanico dell’area, la chiesa di San Siro a Cemmo. La modesta area urbana del Comune di Capo di Ponte, di cui Cemmo è frazione, propone a chi ama l’arte medievale due edifici di grande interesse, che possono comodamente essere visitati in una sola giornata. Le due chiese hanno pochi punti in comune – tipicamente borgognona quella di Capo di Ponte, più decisamente italiana quella di Cemmo – se si escludono i capitelli: le foto più belle che ho visto – ben più significative delle mie – sono quelle del reportage di terrestorie.com, che racconta entrambi gli edifici con dovizia di particolari.

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Ce ne sono almeno altre dodici. Belle come la chiesa di Capo di Ponte, e anche più di questa inerpicate in cima ai monti, o comunque lontane, difficilmente raggiungibili, altre dodici splendide chiese stanno nel volumetto che Before Chartres ha dedicato – finalmente “in carta” – ai più spettacolari nidi d’aquila del romanico. Lo trovi qui: DODICI CHIESE isolate DEL TEMPO ROMANICO.

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La terra alta tra Milano e i Laghi è una delle culle, se non la vera culla, dell’architettura romanica. Da qui i “maestri comacini” portarono i segreti della loro laboriosa abilità costruttiva un po’ dovunque in Europa. Un itinerario in dieci tappe racconta le loro realizzazioni più preziose – da Almenno San Bartolomeo a Gravedona, da Agliate ad Arsago Seprio a Civate – e lo spirito, i colori, i materiali, i modi e i vezzi che hanno lasciato nelle loro terre d’origine: DIECI PERLE romaniche TRA MILANO E I LAGHI.